la vuelta a los Annapurnas,/ Marpha - Kalopanni

15 de octubre de 2009. Abandonamos Marpha ¡ y a tragar polvo de nuevo !, sobre todo cuando a media mañana se levanta el viento que discurre continuamente a través del Kali. Además, como habían construido una pista, los autobuses de peregrinos hindúes que iban a Muktinah dejaban una polvareda que, creo, llegaría hasta Delhi.
Llegamos a Kalopanni ( "aguas negras"), y el lodge era "im-prezionante", con vistas a los Annapurnas por una ventana y al Daulaghiri, con su glaciar, por la otra.
Pero hacía frío de nuevo,por lo que me metí al sobre, a leer y dormir, ¡ relajante!

la vuelta a los Annapurnas,/ Muktinah - Marpha

14 de octubre de 2009
Antes de dejar Muktinah, nos acercamos a su templo budista. Es admirable cómo conviven ambas religiones: budismo e Hinduismo, no solo en una misma aldea, sino, a veces, en un mismo local ( en un templo budista se pueden encontrar dioses/as u otros elementos hinduistas y viceversa: budistas e hinduistas los respetan por igual, poco más o menos como entre cristianos y musulmanes...
Descendimos al valle del Kali: desierto puro y duro, con una polvareda que se levantaba a media mañana que nos hacía más penoso el avance, río abajo.
En Jhomeson, donde comimos,despedimos a Fernando, ya que había un aeropuerto y él volvía ya para España a trvés de Katmandú y Doha.
A medida que nos acercábamos a Marpha iba apareciendo el verdor. Miles de manzanos poblaban las huertas ya cercanas al pueblo. En Marpha se hace un licor de manzana que, bueno, se puede tomar como brebaje después de cenar ...
Sin embargo, eran una maravilla sus calles, sus casas, todas blancas y, sobre todo, su monasterio , que veíamos desde la terraza de nuestro lodge. Parecía el Potala de Lhasa, la Capital del Tibet y , como estaban celebrando algo así como un ensayo de los festejos de su Año Nuevo, nos colamos en su interior. Nos sentamos en el suelo con los lamas y pude hablar con el lama que dirigía el Gompa. Hablamos de la Paz mundial y todo eso...
Por la noche dormimos escuchando aún los cánticos de los monjes ( se oían claramente desde nuestra habitación, con la puerta abierta ).

la vuelta a los Annapurnas,/ Thorung Pedi - Thorung-La - Muktinah

13 de octubre, 2009.
4 a.m. Efectivamente, hay que madrugar. Pero las letrinas inmundas están ocupadas. ¡ Mejor hacer botellón ! A Jose Luis también le parece buena idea.
Partimos y el desfile de frontales que asciende en zig-zag ya por encima de Thorung Pedi parece una miríada de luciérnagas serpenteando más allá de los Annapurnas. Es noche cerrada y aún pasarán 2 horas antes de amanecer.
Con nosotros, otros cientos de trekkers ascienden lentamente.
Pero al de 1 hora ya aparecen los primeros albores por la parte del Tíbet, al nordeste. Pero nosotros nos dirigimos hacia el oeste, para descender al Bajo Mustang.
Al amanecer paramos en una Tea House estrategicamente situada para reponer fuerzas ( y evitar congelaciones, pues dentro pudimos ver a 2 o 3 chicas de Tel Aviv llorando sin parar por el frío...Nosotros, siendo de Siberia Gasteiz, ni lo notábamos: de hecho, pedimos té con hielo y ¡ sin despeinarnos ! Lo que sí nos iba afectando era el mal de altura: cada vez costaba más respirar.
Por fin, hacia las 9 o 10 de la mañana alcanzamos el Thorung-La, el mítico paso de montaña donde más de uno ha palmado. ( Nosotros vimos un caballo muerto: también los caballos sufren de "High Altitude Sickness" .
Sin embargo, aquel día no hacía tanto viento, el cielo era azul, sin nubes y lo disfrutamos.
El problema sería descender desde los 5.500 mts. hasta los 3.800 de Muktinah entre la nieve helada y cada vez más cansados...
¡ Pero veíamos las montañas del Mustang al iniciar el descenso y abajo, en el valle, el Khali Gandaki, cuyas fuentes surgen en el corazón del Alto Mustang !
Al comenzar a bajar comenzaron los problemas. El sendero estaba helado y muchos compañeros caían. También caían otros trekkers y, de hecho, un inglés se rompió la pierna o tuvo una fractura de tobillo. Nos acercamos y les dije " our guide has got a satellite phone, so don't worry... "
- " That's exactly what we need !"
Pero, a pesar de que vino Dawa y llamó al helicóptero, tardarían casi 24 horas en rescatarlo.
Ya casi en Muktinah visitamos un monasterio hinduista con shadus ( santones ) y además 108 chorros de agua, a los cuales recurrían cientos de peregrinos procedentes de India para purificarse: al parecer, Vishnu se encarnó aquí en Muktinah en forma de Saligram ( fósil ).
Pero yo no me enteraba de nada, estaba hecho polvo.
Cuando pillamos el lodge y tras una ducha, revivimos y fuimos a ver fósiles: amonites negros que traen del lecho del Kali Gandaki, ( por cierto, este río aparece en el Mahabharata ).
Y luego, ¡ a dormir 18 horas seguidas !

la vuelta a los Annapurnas,/ Manang - Thorung Pedi

12 de octubre de 2009.
Este será un largo, largo día, de los más duros de mi vida.
Partimos de Manang muy temprano porque teníamos que hacer 2 etapas en una: había que recuperar el día perdido en Danaqiu por las inundaciones. Era una mañana fría y las nubes se nos acercaban. Veíamos la nieve cada vez más cerca.
Pronto abandonamos el valle del Marsyandi y enfilamos por uno de sus afluentes. A veces, entre girones de nubes, veíamos alguno de los Annapurnas como una aparición sobrenatural, sobre todo para mí, que comenzaba a notar Mal de Altura y avanzaba como en sueños.
Paramos a tomar un té y luego a almorzar en Yak Kharka.
Luego comenzó a nevar: chispitas de nieve heladas; yo tenía una visión de irrealidad, entre los copos que lo iban cubriendo todo y la sensación de que avanzábamos hacia ninguna parte.
Así que cuando llegamos, por fín, a Thorung Pedi estaba tan perdido, tan flipado que no controlaba ya nada.
Salí al baño, fuera del poblado, y al volver me veía incapaz de encontrar nuestra habitación del lodge. ( Lodge, por llamarlo de alguna manera, porque parecía más los barracones de Auswitz, solo faltaba un gran letrero de hierro a la entrada con el "Arbeit Macht Frei".
Al anochecer, tras un té, Fernando me convenció para tomar un Edemox , él también se encontraba mal, incluso había vomitado y ya había tomado 1 comp. No lo pensé más. Pero a la noche tuve que hacer "botellón": salir fuera del barracón era como ir a un exterminio seguro. Pero a pesar de las micciones repetidas conseguí dormir, con toda la ropa puesta, claro...
Porque a las 4 a.m. había que levantarse.

la vuelta a los Annapurnas,/ Manang - ABC - Manang

Día 11 de octubre.
Hoy es día de aclimatación. Ascenderemos a más de 4.000 mts. hasta el llamado Annapurna Base Camp.
Tras bajar para cruzar el río, vemos el glaciar del Gangapurna que, en vez de acabar en la clásica morrena, termina en un lago de aguas azules ¡ espectacular ! pero, al parecer, debido al cambio climático, el glaciar se está derritiendo.
Al acercarnos a los 4.000 mts. comenzamos a pisar nieve y me acerco al bosque de abedules que está otoñal con sus colores rojos y ocres. Vemos varios Annapurnas y, hacia el extremo del valle, el Pisang Peak.
Justo en la cota de los 4.000, comienzo a notar dolor de cabeza y falta de aire, ¿mal de altura?. Pero parece ser que soy el único que lo nota, lo cual me alarma un poco.
Descendemos y en la German Bakery nos damos un buen atracón de brownie: un pequeño lujo entre tanto Dal Bhat , pizzas, pasta y otra vez Dal Bhat.
Manang es un pueblo extraño: árido, cerca ya del Tíbet, como perdido en el extremo del mundo y, sin embargo, en sus tiendas tienen de todo, ¡ hasta patatas "pringles" ! Allí compre un frontal para la ascensión al Thorung -la.
Por la tarde asisitimos a una conferencia sobre el High Altitude Sickness, ( en inglés ), que nos fue útil para interpretar los síntomas que íbamos a tener y también para saber manejar el Diamox ( nuestro Edemox ). ¡ Hasta nos midieron la saturación de O2 por 1 euro !; yo tenía 90%, ¿chungo?

Al anochecer, Jose Luis y yo ascendimos a una Stupa muy por encima del pueblo. Vimos nuestros primeros yaks y también gurus ( híbridos entre toros y yaks o mejor dicho, naks, las hembras de los yaks ). Pero el frío comenzaba a ser insoportable, descendimos y ¡ directos al sobre !

La vuelta a los Annapurnas/ Pisang - Manang

10 de octubre, viernes.
Partimos siguiendo el río Marsyandi, valle arriba, por un paisaje en el que comenzaba a escasear el verde; aunque las vistas sobre los bosques de pinos y de abedules, estos ya con el otoño en sus hojas y, muy por encima, los Annapurnas, eran alucinantes. Y más alucinante aún la avalancha de hielo y nieve que vimos caer a lo lejos, desde la cordillera casi hasta los bosques.
A la tarde, atravesamos la aldea de Brakha, rodeada de paredes y formaciones rocosas, muy erosionadas, que semejaban "las chimeneas de las hadas", de la Capadocia turca.
Por fin llegamos a Manang. Había sido un largo día de marcha y comenzaba a hacer frío de verdad.

La vuelta a los Annapurnas/ Chame - Pisang

9 de octubre, viernes.
Amanece un día radiante. Iniciamos la marcha y pasamos junto a unos molinos de oración de varios
metros de largo.

¡Y por fín vemos los Annapurnas, recortándose en el cielo. Paredes de piedra y hielo que se elevan 5.000 metros por encima de los bosques.im-prezionante !
Cruzamos otro puente colgante y paramos a comer al 3.060 mts., tras entrar en el valle pasando junto a una gran pared que cierra el valle.
A la tarde llegamos a Pisang. Tras pillar alojamiento en el lodge, ascendemos a Upper Pisang y entramos ¡ por 1ª vez ! en un monasterio budista. Los lamas estaban orando y nos sentamos junto a ellos, totalmente relajados.
Yo, con el sonido de los cuernos, el gong y, sobre todo el OM MANI PADME HUM, me fui amodorrando y, no es que entrara en trance, es que me quedé frito...
Pero la noche se acercaba y había que descender a Pisang; además , comenzábamos a notar el frío de las alturas.

La vuelta a los Annapurnas/ Danaqiu - Chame

8 de ocutbre, jueves.
A la mañana siguiente amaneció despejado. Arreglaron ( y arreglamos ) el paso con troncos y continuamos hacia Chame. Comimos en Thamchok y para cuando llegábamos al final de etapa, diluviaba de nuevo.
Chame es un pueblo muy especial, muy budista. Vimos a la entrada un molino de oración, pero gigante, movido por el agua del riachuelo. Además, subiendo unas escaleras de piedra, había piedras pintadas con escritos en tibetano: son piedras sagradas que suelen tener mantras, sobre todo el sempiterno: OM MANI PADME HUM. Más adelante nos fotografiamos con unos niños pidiendo "paisa, paisa", junto a una Stupa, la primera que veíamos en el viaje. Parecía como si estuviéramos en "7 años en el Tibet" salvo por el verdor y los bosques que nos rodeaban.
De vuelta al pueblo, antes de cruzar un puente colgante con banderines de oración, nacían unas fuentes termales "tatopanni" en nepalés ( hot springs ).
Por fín pudimos contactar por Skype con nuestros familiares. Llamé a Marina y fue un diálogo de bobos, absurdo: tardaban tanto en llegar las palabras que, bueno, fue el cachondeo general.
- Marina, que soy Emilio...
- pero quién llama?
- Quién va a ser, tu marido...
- y quién es...
Y así todo el rato. Menos mal que cenamos con vino...

La vuelta a los Annapurnas/ Dharapanni - Danaqiu

7 de octubre, miércoles.
Continua el monzón. Comienza a llover de nuevo, luego arrecia y parece que se nos cae el cielo encima. Caminamos unas 2 horas hasta que ya no podemos avanzar: el torrente ha arrastrado un pequeño puente de madera que había que atravesar. Intentar cruzarlo es francamente peligroso. Además, se ha extendido la noticia de que un francés que iba en otro trekking cercano, ha muerto el día anterior, aplastado por una roca desprendida por las torrenteras de agua.
Dawa ha decidido que nos quedemos en Danaqiu hasta que amainen las lluvias y puedan reparar el paso de madera.
En Danaqiu tenemos que alojarnos con una familia local. Es una experiencia, al menos para mí, inolvidable: son budistas de origen tibetano, como muchos otros habitantea de esa zona, distrito de Chame. Al parecer, inmigraron siglos atrás. Visten aún con los ropajes tibetanos y comercian con los chinos del Tibet. Tienen T.V. y conocen algunas frases de inglés , aunque la casa es muy pobre.
Les ayudamos a preparar un Dal Bhat rico, rico. Pero el té, salado como lo son los tés tibetanos, es imbebible.
Por la noche, con la cena, se fue la luz debido a las tormentas que seguían cayendo y cenamos a la luz de las velas.
Había 3 chicas finlandesas que estaban cenando también cerca de nosotros; cuando les dije "Mina racastán sinua": te quiero" en finés, entre la penumbra de las velas, lo fliparon.

La vuelta a los Annapurnas/ Jagat - Dharapanni

6 de octubre. Martes
Comienzan las lluvias. Partimos de Jagat por sus calles empedradas, cruzamos torrentes y puentes colgantes. El paisaje cambia, el valle se estrecha y, con las cascadas cayendo por doquier, uno pensaría que estamos por los fiordos de Noruega.
Llegamos a Tal, donde comenzó el Diluvio. Tal significa "Lago" pero nosotros no vimos ninguno. Sin embargo, los que llegaron horas más tarde sí lo vieron: el río se ensancha y , con las aguas torrenciales que caían, forma una especie de lago que abarca todo el valle.
Después de comer en Tal nos cayó el monzón. De hecho, llegamos a Dharapanni: literalmente "agua que cae" y desde la habitación del Lodge, a la noche el estruendo era tal que nos sentíamos en el arca de Noé.
Nuestro guía sherpa, Dawa, nos dijo al día siguiente que no durmió pensando que el diluvio arrastraría al lodge de madera donde pernoctábamos y pereceríamos todos.
Pero hubo suertecilla...

La vuelta a los Annapurnas/ Bhulbhule - Jagat

5 de octubre, lunes.
Hoy será un largo día.: una marcha de muchas horas bajo un calor húmedo, agobiante. Paisaje tropical con flores , plantas y cientos de cascadas que se precipitan al río Marsyandi, por cuyo valle ascendemos.
Vislumbro una montaña redonda, mágica, a lo lejos y, sin embargo, para la tarde ya la hemos dejado muy atrás. LLegamos a Jagat y vamos inmediatamente al Lodge: hay que buscar alguna ducha y enjuagarse el sudor del camino.

La vuelta a los Annapurnas/ Katmandú-Bessisahar-Bhulbhule

4 de octubre, domingo.

Nos trasladamos desde el Thamel, nuestro hotel, hasta Bessisahar, inicio del trekking, descendiendo de la meseta en la que se asienta el antiguo reino de Katmandú, a 1.000 mts. sobre el nivel del mar, hasta casi el Therai, cerca ya de la India, a 300 mts. de altura.
Por esta zona paramos a comer nuestro primer Dal Bhat, el plato típico de Nepal: arroz, sopa de lentejas y lo que le pongan...Pero tras ver cómo fregaban las bandejas, junto a aguas fecales, el Dal Bhat se les atravesó a mis compis.
Continuamos el viaje hasta más allá de Bessisahar y comenzamos a caminar.
Tras marchar unas 3 horas por un paisaje superverde, llegamos a Bhulbule al atardecer y nos dirigimos directamente al Lodge.
Estaba en un lugar alucinante, junto al río , tras atravesar un puente colgante.
Pero al ir al baño ( por llamarlas de alguna manera a las letrinas que tenían la mayoría de los lodges, me encontré con una sorpresa de unos 10 cms. de larga: una sanguijuela enorme que no pude hacerla desaparecer por el retrete, ¡ qué bien nadaba la condenada !
Antes de anochecer se abrieron las nubes y pudimos vislumbrar ¡ sorpresa ! los Himalayas al fondo, probablemente el Manaslu y alrededores.

La vuelta a los Annapurnas/Madrid-Doha-Kathmandu

2 de octubre; Viernes tarde. Salimos en minibús para Madrid. En Barajas embarcamos en un avión de Qatar airlines rumbo a Doha, donde amanecimos el sábado 3 de octubre y tras 2 horas, partimos para Kathmandú.
Sábado tarde. Aunque no vimos mucho, ya que anochecía, fue suficiente para darnos cuenta de que la capital de Nepal es una de las ciudades más sucias del mundo. Mis amigos se dedicaron a fotografiar la basura, que rebosaba por doquier, pero a mí no me hizo ni puñetera gracia.
En fin, las pizzas que cenamos en el Thamel, el barrio comercial de Katmandú, estaban "dabuten" y, bien regadas con cerveza, nos relajaron de tantas emociones fuertes...

la vuelta a los Annapurnas, octubre 2009

En octubre de 2009, 14 amigos partimos para un viaje a Nepal, atravesamos los Himalayas, nos acercamos al Bajo Mustang ( "el reino prohibido del Himalaya " de Keissel ) y descendimos por el Kali Gandaki para acabar el trekking en Pokhara, junto al lago Fewa. Luego visitamos Kathmandú y sus alrededores.
El viaje lo preparamos a lo largo del 2009. Paco nos convenció para hacerlo: en adelante seríamos los "hombres de Paco".