Perú, de la selva al Pacífico/ Lima.

2-10-2012,
Hoy será un largo día. El autobús de la Cruz del Sur llega a Lima a las 4:30. A las 5 a.m. llega la "movilidad" del Club de Vacaciones, que nos traslada al hotel Carmel. Pero no nos darán las habitaciones hasta las 12  del mediodía.
Aparece, ( me dicen luego ), Aida G. pero como me he dormido ( estaba soñando que andaba por el monte y pillaba muchos boletus, pero de los Edulis, no de los peruanos ), no la he visto y no le he podido decir las cuatro cosas que, creo, tengo que decirle.
¡ En fin !, vamos a ver si desayunamos. Por el momento, la chocolatería  "Manolo"está cerrada. Volvemos a las 7 a.m. y sigue cerrada por lo que tomamos café en el Chef's Coffe. Luego ven que el "Manolo" y está abieto y van como locos por chocolate con churros.
Angel y yo nos dirigimos al mar. La "corniche", o como se lleme el paseo que hay por encima de Pacífico, es muy bonita pero el "Larcomar" está cerrado. Avanzamos más allá del parque del Amor, hasta el faro de l Marina.
Volvemos al hotel y aún no tenemos habitación por lo que comemos en Mc Donalds. Estamos hartos de "auténtica" comida peruana. Pero tengo "bronca" en Mc D. por la cusqueña que he comprado fuera. La bebo de estrangis.., ¿ Ley seca? ¿ en Perú??
Pillamos, por fin, habitación y Angel se queda frito en el baño. Yo, tras la ducha, duermo una siesta de 2 horas y voy a ver la exposición en la calle Bellavista: el cuadro que me llamó la atención en el periódico de la mañana no era para menos. Una pintura del ( o los ) lagos de Llanganuco, de 1920. Los demás cuadros, no figurativos, sin más interés...
Intento acercarme al mar y voy hasta abajo, ¡ el Pacífico !: surfistas y niños tirando piedras...Debería meter , al menos, los pies en un Océano que todavía no conozco.
Pero me dirijo a la "Rosa Náutica", ¡ me dejan entrar, no sabía que fuera de acceso libre, pensaba que era un Club Náutico !
Compro un oleo en relieve por unos 100 euros y voy a la cafetería: ¿Pisco Sour? ¡ Trop cher ! Pido café con leche y aparece una limeña de edad incalculable, con una amiga, ésta muy guapa y con una sonrisa entrañable...
La limeña mayor se dice de origen italiano ( de padre palestino y madre ¿Romana de San benedetto? ) está algo "mamada" y no para de sacar fotos. La joven es más discreta aunque ambas se llevan un pisco doble "al kolko".
Yo tomo un pisco "sensillo-sensillo".
Vemos el "sunset" desde el muelle y...¡ más fotos ! Además, la italopalestina pide una copa de coñac, menos mal que me suben en taxi a la ciudad y llego al hotel a las 7 en punto, como habíamos quedado.
Vamos al cine, en Larcomar, Amaya, Angel Goyo y yo. Vemos la última de Woody Allen "to Rome with love": en clave de humor.
Woody allen "la clava", comenzamos cantando a voz en grito la canción de los títulos de crédito: "Volare, huo! huo! Cantare Huo, huo, huo, Nel blu di pinto di blu !", etc ¡ Suerte que no nos echaron del cine !
Por la noche, tomamos otro chocolate en el centro, ( antes de ir al cine también : chocolate con churros del Manolo, pero los comemos en la "corniche", junto al Larcomar: en el Manolo no quedaban mesas libres...
Vovemos al hotel, Internet a las 11:30 y ¡ a las 12 a dormir !

3-10-2012,
Me despierto al amanecer. Me doy una ducha y escribo o leo algo.
A las 8 a.m. desayuno ¡ y a hacer las maletas a toda prisa porque el grupo quiere ir al centro !
Yo también pero sin estresarme. Despierto a Angel y para cuando éste vuelve de desayunar, ya tengo todos los bártulos preparados.
Salimos en bus-tranvía al centro. En la parada "Colmena" vemos a la reina: una peruana guapísima y 2 zánganos: Gelete y yo. Ya en el centro, la catedral es interesante pues está enterrado Francisco Pizarro.
Por sus fracturas óseas saben que es el auténtico Pizarro; Pero una guía dice en inglés que por el D.N.A. "they Know it one hundred per cent". ¿ Pero a quién le han estudiado el ADN, al tatatataranieto?, ¡ No comment !
Vemos el cambio de guardia y luego un bareto castizo con pósteres de toreros y tapas, como en Madrid.
Finalmente no me llevan a ver la plaza San Martín...Pero visitamos la zona de los sellos, que no está mal.
Gelete, Angel y yo comemos en una tabernucha que el grupo nos había recomendado como "auténtica comida criolla" y, para compensar tanto tipismo, el café lo tomamos en "StarBucks"...
¡ al hotel a coger las maletas, mochilas, macutos y al aeropuerto !
Compro pisco en el Duty-free para preparar mi propio piscosour:
-"Shot" de pisco,
-limoncitos peruanos,
-clara de huevo,
-azúcar o jarabe de goma,
- coctelera con hielo,
-Y para adornarlo, amargo de angostura...
¡ Ya veremos como me queda en España !
Embarque, puerta 17.

P.D. 4-10-2012,
Será una corta noche hasta Madrid. Para cuando despertamos, el sol ya está en lo alto y enseguida avistamos las costas portuguesas y Lisboa. Además, vemos los puentes que la unen a Setúbal y seguimos el río Tajo hasta Madrid. Vemos la sierra ¿de Guadarrama? pero no veo "La bola del Mundo" porque en pocos minutos estamos aterrizando.
Recogemos todos los trastos y pillamos la "movilidad" que nos lleva, zuzen-zuzen, a ¡ Milagro !
Los huevos fritos con papas y morcilla o chorizo o jamón son nuestra vitaminas, ¡el reconstituyente perfecto para reaclimatarnos a la Peninsula Ibérica !

Perú, de la selva al Pacífico/ Huaraz - trekking en los Andes.

26-9-2012,
¡ Día Valor 0 !, como diría C. Izaguirre...
Han cortado la carretera en un pueblo cercano a Huaraz. Al parecer han sido mineros de la zona. Aparece la policía pero los que, no solo tiran piedras a los que tratan de pasar, sino que disparan a la Poli, son los piquetes.
Luis contacta con Aida y ésta con la agencia de Huaraz para que nos envíen un minibús. Mientras tanto, paseo por el pueblo y asciendo a un collado para fotografiar la cordillera blanca que, como acaba de amanecer, se nos aperece con todo su esplendor...
No tengo prisa en llegar al pueblo, es absolutamente horrible. Al parecer, un terremoto en 1.970 lo dejó temblando, ( nunca mejor dicho ), y lo han reconstruido "de aquella manera"...
Sin embargo, la crepería de la calle ¿Luzuriaga? ( junto a la plaza de Armas )  está francamente bien.
A la tarde, paseo para ver las montañas pero está lleno de perros y de basura, ¡ yo que pensaba que la ciudad más sucia del mundo era Katmandú...!
A la noche, cena frugal ( o "frutal" ), Internet y lectura. Como afuera llueve...

27-9-2012,
Abandonamos Huaraz y arrancamos para el callejón del Huaylas, formado por la cordillera blanca a la derecha de la carretera: el Huascarán y sus "acólitos": el Alpamayo, etc. Y la cordillera negra, a la izquierda.

Hay pueblos como Yungay, que dan pena: fue barrido del mapa por el terremoto que, tras provocar un aluvión  procedente del cercano Huascarán, solo dejó el camposanto actual, que merece ser visitado .
Dejamos el valle y subimos en la "movilidad" hasta los lagos de Llanganuco. bajamos los bártulos desde la pista al valle y a continuación partimos para la "laguna 69", ¡ me gusta el numerito !, aunque no los 4.500 mts a los que tendremos que ascender.
Amenaza lluvia. Pero la laguna es una pasada, de color azul turquesa y además arriba hace solito...
Sin embargo, al iniciar el descenso comienza a llover, suavemente sí, pero el granito de las rocas, mojado, se  pone peligroso.
Casi de noche bajamos a ¿Cebollapampa? donde está montado el campamento y cenamos inmediatamente.
La cena, sopa y trucha, está muy buena, ¡ Bernardo cocina de maravilla !
Pero, ya de madrugada, me despierta el frío y la humedad, tras estar casi toda la noche lloviendo...¡ pensar que en España tengo saco de plumas !
( Otro error de Aida, que nos informó de lo maravillosos que eran la funda y el saco que iban a poner a nuestra disposición ).

28-9-2012,
¡ Ya amanece !, los arreboles del alba hacia los lagos de Llanganuco me hacen olvidar las penalidades nocturnas.
Sin embargo, tenemos que acarrear toda la parafernalia nuestra y la del campamento desde el valle a la pista  ¡ y estoy con diarrea ! Me tomo 2 Fortasecs y cargo varios fardos de 30 o 40 Kg. , aunque tienen un asa que me permite llevarlos al hombro. ¿ O será que el Fortasec me da energía?
Por fin en camino...ascendemos por la pista en 2 movilidades que nos trasportan al otro valle tras pasar por un collado de vértigo pero con las mejores vistas del Huascarán Norte y Sur.
Llegamos a Vaquería. Compro cola cola y plátanos, que comparto con Carlos, quien también está con gastroenteritis, además le planto 2 Fortasecs en la mano...
Descendemos 1º al valle y luego ascendemos entre aldeas de montaña que me recuerdan un poco a las de Nepal.
Pronto entramos en el valle de Llamacorral, donde está preparado el campamento, en un bosque de quenoales, árboles parecidos a los alcornoques. Hay, además, un río de aguas cristalinas donde me doy un baño de "cuerpo entero". Luego aprovechamos para montar a caballo, ¡ toda una experiencia !
Ya a la noche sé que no debería cenar pero...la carne es débil: ¡ sopa, lomo "saltado", papas fritas y arroz, y de Apostre macedonia de frutas con crema Chantilly , todo regado con buen vino tinto, como éste tiene taninos, no problem !
Duermo bien, sin frío: Gustavo, el otro guía, argentino, me ha dejado su saco doble. ( Tenemos 2 guías: Augusto, peruano, que ha estado en casi todas las cumbres del mundo, hasta conoció a Dawa, nuestro guía Sherpa de Nepal. Es el boss, y Gustavo, el chef ( fue "chef" de cocina ).

29-9-2012,
Hoy será un día duro pues hay que cruzar Punta Unión, a 4.750 m.s.n.m.
5:30, ¡ arriba !
Bonito amanecer sobre las cumbres, ya doradas por el sol, ¿del Alpamayo?
6 a.m. desayuno:con café y chocolate. Antes de las 7 a.m. partimos, Angel y yo los últimos pues a Angel no había forma de levantarlo.
Al inicio la ascensión es suave, una subida tendida por un valle de donde van desapareciendo los árboles y van apareciendo rocas y glaciares, procedentes estos de cumbres que no vemos porque están cubiertas por las nieblas y las nubes.
Pronto llegamos a una laguna y luego a una pared de piedra que separa los valles y que ascendemos en zig-zag.
Alcanzamos el collado de Punta Unión. Caen chispitas de nieve pero las vistas son espectaculares pues el otro valle está soleado.
¡ Por fin conseguimos fotos de las cumbres, que han ido despejándose mientras almorzamos una hamburguesa pero rellena de todo: pollo, queso, mahonesa, aguacate, verduras...!
Our cook is a magician ! ( y su hija Vilama, un encanto ).
Descendemos ya hasta el campamento en Taullipampa, a 4.200 m.s.n.m. ¡ Hace resolillo y calor dentro de la tienda ! pero la tormenta se avecina...Caen rayos, truenos, granizo, lluvia.
Maldonado, desde España, con su web "el tiempo.com", acertó de pleno en la previsión para el sábado. ( Finalmente no sé si saldremos a nado...).
Al anochecer escampa. Cenamos muy bien: "lomo saltado" y espaguetti. Además de la sopa de rigor, pero esta vez de quinoa, un cereal de Perú, muy proteínico.
Salimos de la tienda-comedor y está todo el cielo despejado: con la luna llena se ven los montes nevados. Muchas estrellas y Marte, de color rojo y no titila... ¡ pero ni rastro de la Cruz del Sur !
De madrugada llueve de nuevo y como en Perú, al estar en el hemisferio Sur, todo va al revés, tenemos las puertas de las tiendas ( todos, no solo nosotros...) hacia arriba. El agua ha corrido hasta el avance de la tienda y se han mojado calcetines, fundas...

30-9-2012,
Amanece pero el viento, que se adivina fuera, hace que nos quedemos "apalancados" en el saco.
Con tanta lluvia y frío, creo que tengo catarro.
Pero no hace tanto frío como parecía y el amanecer es una maravilla.
Iniciamos el descenso por el valle desde Taullipampa. Vemos un gran corrimiento ( con perdón...) de tierras: al parecer, en febrero hubo un derrumbe de la laguna que formaba el glaciar de un pico  ¿del Taulliraju o del Artesonraju ?.
Al ir bajando parece como si estuviéramos en el lecho del Kali Gandaki. ( Río que, procedente del Mustang, el "Reino prohibido del Himalaya" según Keissel, se adentra el tierras nepalíes ).
Pasamos otra laguna y, para el mediodía, acampamos en ¿Cachinapampa? ( Huaripampa ).  Hace calorcito pero justo tras la sobremesa comienza la tormenta y la lluvia de todas las tardes...
Iniciamos una tertulia muy interesante, mejor dicho, la inicia Gustavo con su labia y elocuencia de buen argentino: nos habla del amor, del enamoramiento, del desamor...
A mí me interesa particularmente éste último, pues de los otros 2 ya se ha hablado y escrito hasta la saciedad...
¿Y del desamor?...Yo creo que no. Aunque algún poeta, como Pablo Neruda, ya lo menciona, aunque sea de "refilón":

"Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. (...). 
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido..."

Le digo a Gustavo que, si finalmente publica su libro sobre sus experiencias en el amor y, según parece, han sido muchas, seré yo de los primeros que lo compre...
Continuamos la tertulia y casi enlazamos el almuerzo con la cena. Esta casi perfecta, ¡ con pisco sour: el mejor de los que he tomado en Perú !
A la noche hay luna llena y en el cielo estrllado se adivina la Vía Láctea, que va de este a oeste, como nosotros...

1-10-2012,
Nos levantamos temprano para bajar pronto a Cashapampa; descendemos 1000 mts. de desnivel entre cascadas, "taullis" ( arbustos de flores azules ) y luego algunos cactus en flor. Finalmente aparecen los sempiternos eucaliptus.
¡ Por fin en el pueblo ! Llegamos a un chiringuito sin Cusqueña pero con cerveza "Cristal", que tampoco está mal...
Pillamos la "movilidad" y tenemos 3 horas hasta las aguas termales de Monterrey. Aquí tenemos ducha caliente pero, sobre todo, mucha mugre.
Comemos ahí mismo, a la sombra. 
Unas rubias nos preguntan acerca del sospechoso color de la piscina termal, les respondo:
" It's not because of us, coming from the mountains plenty of dirt. It's because they are iron waters from the Hot Springs...!
Creo que las convenzo porque después de comer van directas a la pisci.
Nosotros, tras la ducha y el "refrigerio", salimos raudos para Huaraz. ( Yo hubiera preferido haberme tumbado en el jardín a "sobar" pero...no way !
En la estación de "La Cruz del Sur" esperamos 2-3 horas para facturar: no tenemos los "boletos", están en la agencia de "Imagine" que nos ha organizado el trekking. Por lo que, entre tanto, vemos Apolo 13.
Vamos a cenar a la crepería "Patrick" con Augusto, Gustavo y Antula: su "enamorada" y dueña de la agencia.
Ya me estoy hartando de los condimentos peruanos: han echado a perder el pato que he pedido, pero los crépes están ricos-ricos... y el aperitivo: pisco sour o coca sour, tambíén.
¡ Luego al bus y al "sobre" !

Perú, de la selva al Pacífico/ Cusco - Puerto Maldonado - Lima

23-9-2012,
Avión a Puerto Maldonado.
Llegamos al poblado y es aún peor que Puno. Pillamos la barca motora pero antes tenemos que preparar de nuevo los bártulos: 2 mochilas pequeñas porque las maletas no caben.
Tenemos 1:15 ' de "navegación hasta el Lodge, a orillas del río "madre de Dios", a 1.200 Kms. del Amazonas.
Comida " Self-service" y salimos pitando a la "isla de los monos"; para llegar, solo hay que cruzar a la otra orilla.
1º aparecen los capuchinos, luego llegan los "monos araña", los rubios y los negros y, finalmente vemos al tamarín o tamarindo, que da saltos como un perrito de peluche
La puesta del sol sobre el río nos hace correr antes de que cierren la piscina. Bañito ya de noche y, tras el relajo, pisco y futbolín.
Pero hay que cenar pronto para ir a ver caimanes. ¡ Hay luna y la noche es templada: plan perfecto !
Vemos uno grande que parece un tronco y luego otro pequeñito que baja corriendo al río. Además en las orillas de éste asoman cientos de ojos...
De vuelta, hablamos de la "susupe", la serpiente más mortífera del Amazonas, que te persigue para matarte y, en ese momento, una tarántula grande, de patas peludas, le pasa a Lolo por encima del zapato.
¡ A dormir, ya que:
1º mañana hay que madrugar,
y 2º  ya hemos tenido demasiadas emociones fuertes...!

24-9-2012,
Madrugón, 5 a.m.
Amanece hacia las 5:30 ' y los sonidos de la selva son casi ensordecedores. Tomo unas bonitos fotos del "Rising sun".
Tras el desayuno, salimos hacia la "Trocha perdida", vemos palmeras, árboles medicinales, bichos ( unos gusanos blancos llamados "zuris" que comemos Carlos y yo: hemos visto en la tele "el último superviviente"...
Luego mariposas y monos.
Llegamos a un mirador sobre la selva, que asciende hasta elevarse por encima de las ceibas y otros árboles gigantes. Y de ahí al lago.
Paseo por un lago lleno de tortugas, mariposas y libélulas pero ¡ ni rastro de anacondas...!
Retornamos por otra trocha que nos conduce hasta la gran ceiba.
Finalmente intento fotografiar unas mariposas azules, gigantes, pero no paran...
Volvemos al lodge en barca, ya derrengados tras 6 horas de caminata y asfixiados por la humedad.
La comida es a la 1:30 ' por lo que tenemos tiempo para un baño en la piscina.
Luego, ¿siesta?, "no way" ! La habitación es una sauna, urge volver a la piscina...
A la tarde salimos de nuevo en motora hacia unas chozas cercanas,supuestamente habitadas por indígenas. Nos venden abalorios hechos de semillas. Desde luego, están metidos ya en la sociedad de consumo,
¡ si hasta tienen cobertura para los móviles !
Volvemos para la cena y charlamos con Jorge, de Lima, que ha recorrido todo el mundo y conoce el trekking de Huaraz.
Angel y yo pillamos el billar. Un quebecois de Montreal nos enseña las últimas técnicas de darle a la bola pero, como le decimos , "nous sommes les pires du monde". Este y su mujer son muy majetes; hablamos en inglés de medicina y en francés de comidas. También les explico que soy "la brevis noire du groupe", "le mouton noir" me corrige...
Tras 2 horas de carambolas, ¡ por fin acabamos la partida !, y a dormir...
Mañana habrá que volver río arriba a P.M., más de 2 horas de navegación.

25-9-2012,
Get up at 7 a.m. !
Aunque me levanto a las 6 y media, ya hace media hora que ha amanecido así que me dirijo a la "trocha perdida" a dar un paseo. Veo una liana resistente, lo suficiente para soportar mi peso. Pero "Tarzan" está de capa caída. Mejor ir a desayunar y luego organizamos las 2 mochilas. Café, huevos, fruta, zumos...Las comidas han sido lo mejor de P.M. ,  además del contacto directo con la selva guiados por Apolo.
Pero hay que marchar. Tras 2 horas por el río, alcanzamos el pueblucho y enseguida estamos en el aeropuerto.
¡ Tan pronto que a las 10 a.m. aún no podemos facturar. Después tenemos que esperar otra hora. Bueno, Lolo y yo nos tomamos un pisco...
En el avión, más de media hora de espera porque en Cusco hay viento o tormentas...
Espero que nos den algo de comer. Veremos qué depara la tarde...
¿La tarde?, poco...Llegamos a Lima, nos recogen al anochecer y vamos al Hotel Carmel a preparar las maletas, mochilas y macutos para el "trek".
Cenamos de nuevo en el Norky's  salimos de noche en el autobús nocturno para Huaraz, en el callejón del Huaylas.
Dormimos bien en la "movilidad" de "la Cruz del Sur", con la manta y la almohada que nos dan. También nos ofrecen una cena pero preferimos sobar en condiciones...

Perú, de la selva al Pacífico/ Cusco - Machu Pichu

18-9-2012, continuación.
Angel duerme toda la tarde. Después del café le llevo yogures, plátanos, coca cola... y pierdo al grupo.
¡ No importa, Cusco es fascinante ! Cruzo la Plaza de Armas y como no veo a nadie subo directo a la ermita de San Cristóbal y de ahí, tras preguntar al guarda del yacimiento de Sacsayhuaman, asciendo y luego a la derecha llego al Cristo Blanco. Está "a tomar pol culo" pero no tengo mal de altura. Las fotos del anochecer, con las vistas de la ciudad y de sus luces merecen  el esfuerzo.
Bajo y sigo sin ver a nadie. Enfrente del hotel hay un pub irlandés ¿O' Grady? con "happy hour". Veo a Goyo en la terraza de su habitación, le llamo y aprovechamos para tomarnos 2 pisco sours, luego se suman Lolo, Periko y Gelete. Pero Luis, Pilar y Amaya se escapan. No los encontramos en la Plaza de San Blas por lo que ¡ al sobre, a leer y dormir !
19-9-2012,
Angel se despierta aún con diarrea y alguna décima. Sin embargo, baja a desayunar con nosotros sandía y yogur.
Pero luego está peor y no viene a la visita guiada de Cusco. ( Cosco: el "ombligo" del mundo Inca que, según las leyendas, fundó Manco Capac al trasladarse del lago Titicaca al valle de Cuzco.
La verdad es que se libra de 6 horas de explicaciones exhaustivas por parte de la guía, Isabel, muy erudita...
1º ascendemos a varios yacimientos arqueológicos incas. Nos habla de los chaskis que, corriendo, transmiten los mensajes a través de las montañas con un sistema como de postas, pero sin caballos, claro...¡ y sin "what's app" !
También de los "tampus", áreas de descanso u hoteles para el Inca y su séquito en sus desplazamientos por el Imperio.
Luego llegamos a Sacsayhuaman, donde impresionan las enormes piedras encajadas a la perfección, como cortadas a láser. ¿Sería aquí donde la guía vio una vez extraterrestres?
Bajamos a la ciudad y visitamos un convento ¿Santo Domingo? donde está el Qoricancha y además tiene un claustro precioso y luego la catedral, 2ª de América en belleza, después de la de Méjico D.F. ( ¿según la guía Michelín? ).
¡ Las 2 ! Hay hambre y atacamos las cusqueñas y el "lomo saltado" o los "chicharrones" de trucha...
Luego Amaya y yo tomamos café en una placita con la única terraza de Cusco. El café, de puchero, es infame pero...¡ es lo que hay !
Voy a buscar a Angel a las 5 p.m. y visitamos la iglesia. Le doy las explicaciones de la guía, solo que todo al revés. Le  explico el cuadro de la "Ultima Cena", en que se están comiendo un cui, especie de conejillo de Indias, y además le indico que la cara de Judas es la de Francisco Pizarro, que parece que siempre te mira de refilón.
Luego voy con la baska a las danzas folklóricas, pero a "palo seco", sin pisco ni cusqueña, no hay quien las aguante...¡ Siesta !
Como Angel sigue débil, salgo con Goyo y Amaya. Caminamos por las callejas que ascienden hacia la montaña. Encontramos un pub perfecto. 2 mojitos, 2 gin-tonics y un grupo de música argentino que canta a Víctor Jara en "te recuerdo Amanda", etc.
Nos despedimos de la linda argentina: 2 besos y al hotel, zuzen-zuzen ohera !
Mañana partiremos para el Urubamba , Aguas Calientes, Machu Pichu... y hay que hacer las maletas.

20-9-2012,
Amanece, que no es poco...
Ducha y a desayunar. Tenemos el tiempo justo para preparar los bártulos.
Partimos con Isabel, la guía. Paramos 1º en Pisac, en el valle del río sagrado: hay un bonito mercado y, sobre todo, unas empanadas ¡ de muerte, cocidas en horno de leña !
Compro en una joyería la cruz de los Incas que, al parecer, representa los 3 mundos:
1º Hanan pacha ( el cielo ).
2º Kai pacha ( la tierra ).
3º Uku pacha ( el inframundo ).
Y llegamos a Oyamtaytambo: más de 300 escaleras que dominan el valle sagrado del Urubamba, con templo del Sol y todo.
Aquí Isabel nos cuenta otra de sus milongas: " que los Incas o, mejor dicho, los Quechuas del tiempo de los Incas, ( que se iniciaron hacia el año 1.200 con Manco Capac y acabaron cuando Piazarro mandó matar a Atahualpa, éste en guerra civil contra su hermanastro Huáscar ), no hacían sacrificios humanos, que todo es una historia falsa de la religión católica para desacreditarlos.
¡ Ya !, ¿y qué es lo que contaban en el National Geographic de unas momias halladas en la cima de algunas montañas andinas: niños abandonados, colocados en postura fetal, a más de 5.000 mts. de altura, ¿para honrar al dios Sol, de los Incas?
¿ o eran para los pobres cóndores que, ya por entonces, estaban en peligro de extinción...?
En fin... Pillamos allí mismo el tren para Aguas Calientes y atraviesa un paisaje cada vez más verde. Comienza a parecerse al Nepal.

Vemos bromelias, que parasitan a los árboles que crecen junto al río. Veo algunos con flores rojas, que me recuerden a los rododendros de Oriente, ( ¡ pero no hay rododendros en Suramérica ! ).
Llegamos a Aguas Calientes, ¡ pueblo más feo que Pizio !
Cenamos: hamburguesa y Cusqueña de 660 c.c., para olvidarnos del pueblo...
Pero hay que acostarse temprano, mañana nos levantaremos a las 4:15 para ver amanecer en Machu Pichu.

21-9-2012,
¡ No tenía sentido madrugar ! Media hora esperando en la cola del autobús y otra media de trayecto...Además amanece nublado. Pero M. P, merece la pena.
Con la guía, Karina, vamos viendo todo el recinto, 1º nos explica, con su Ipad la extensión que alcanzó el imperio Inca, sobre todo desde Pachacutec, quién repartió leña para arriba: Ecuador y para abajo: Chile, formando el Tahuantinsuyu? y luego la historia del descubrimiento de M.P. Algunos peruanos ya conocían Machu Pichu.
Pero Hiram Bingam, el yanqui al que se atribuye el hallazgo del recinto arqueológico, lo hizo mejor.
1º tomó fotos, que han permitido reconstruir M. P. lo más fielmente posible al original. Y luego descubrió hasta el sendero que conduce a Huaynapichu...sendero que pillaremos después de comer algo: bocatas que hemos subido y ¡ p'a arriba !
Se asciende bien al Huayna a pesar de los miles de peldaños que hay que subir. Hay aire fresquito, al principio...flores y fresas silvestres, alguna ya roja y lista para comer.
Pero luego hay que pasar casi a 4 patas por un agujero y, escalar, para alcanzar la cima. Lo mejor es la bajada, bordeando la montaña. Y tras el ( supuesto ) templo de la Luna, el sendero sube y baja por una zona de vértigo.
¡ Es alucinante, como si estuviéramos en Indochina u otra zona del continente asiático, o en otra época...!
Cuando llego a la salida de M. P., he perdido a toda la baska: me rezagué hablando con un californiano de L.A., ( de cerca de Huntinton beach, donde estuvo Ane el año pasado ).
Como no veo a nadie, creo que se han ido al templo del Sol, bajo por el sendero a Aguas Calientes, a buscar a Angel al hotel; Como estaba débil tras la diarrea, no ha subido al Huayna y Gelete tampoco: ¡ los 2 ángeles nos han abandonado !
Voy con Angel y está hambriento. Pedimos pizza familiar, empanada, 2 cusqueñas heladas, capuchino...
Veo al grupo que se dirige a las "Hot Springs" ( hay aguas termales en el extremo superior de Aguas Calientes ).
Vamos Angel y yo tras ellos pero ya se van...Goyo, Angel eta hirurok nos bañamos en un agua de color marrón pero, eso sí, caliente...¡ es un baño ritual, como en el Ganges !
Hablamos con una pareja de Madrid, ella de origen peruano, muy majetes.
Lo mejor del baño es la piscina de agua fría y los chorros, aún más fríos...solo Goyo y yo nos atrevemos.

Después un pisco sour y ¡ a dormir !
( Aunque antes nos encontramos con los compis, que han conseguido un masaje por 20 soles, si lo llego a saber...
( En fin, esta noche soñaré con alguna masajista peruana ).

22-9-2012,
Aguas calientes- Cuzco.
Partimos a las 8:30, pero no directamente a Cusco sino que 1º tomamos el tren de vuelta a Ollanta y luego visitamos Chinchero   ( o Txitxarro, lo mismo da, .porque no entramos ni en el pueblo ). Nos llevan a ver como hilan y colorean la lana de alpaca, baby-alpaca, llama, vicuña, guanaco...
Los colores los sacan de forma curiosa: el morado de un maíz de color oscuro, el verde de u plantas, el rojo de unas cochinillas blanquitas pero que, al aplastarlas, sale un "rojo sangre" reluciente. Y más al añadirle limón, ¡ menudo ceviche !
Compro unos guantes de baby alpaca, para el frío que nos espera en los Andes y luego, ¡ zuzen-zuzen a Cuzco y  no vemos Txitxarro ni nada !
Y llegados aquí, hay discusión: ¿ comemos algo,  una bolsa de pipas y un mendrugo de pan o almorzamos como Dios manda?
Triunfa la opción B: vamos a "la quinta de la Aurelia" y...¡ jamada pantagruélica !, salvo los 2 que hemos pedido cui ( conejos de Indias ), que están en los huesos. Pero tienen Cusqueña Red ( tostada)...
Cae un tormentón aunque escampa pronto y Angel, Lolo y yo ascendemos al Cristo Blanco al atardecer.
Anochece y hace frío por lo que buscamos "masaje terapéutico" con unas "pavas" que, de masaje, poco saben...pero que con el frotamiento nos quitan las agujetas del Huaynapichu.
Luego Internet, en el mismo local de los masajes. Consulto mi blog y se lo enseño a Lolo ( el camino de Santiago ) y a Periko (  el Thorung-la ).
Finalmente vamos los 3 al pisco sour de la "Happy hour": 4 piscos para 3. Y aunque llueve, como caminamos por las plazas porticadas de Cusco y además estamos ya "empapados" de pisco...
 ¡ no problem ! A las 11:30, a dormir.

Perú, de la selva al Pacífico/ Lago Titicaca.

15-9-2012,
Estamos en Madrid. Ayer salimos de Gazalbide, en la "movilidad" a Barajas donde pudimos facturar las maletas y dirigirnos en metro a nuestro hotel V.S. La chica de recepción me pide la Credit card pero me niego, le prometo no "atacar" el minibar. Bueno, ya veremos...
Desayunamos en el café Viena y vamos a "El Aleph". Elegimos libros para el avión, serán muchas horas hasta Lima. Además me acerco al Templo de Debod, las vistas del palacio real, la Almudena, y, al fondo, San Francisco el Grande son im-prezionantes.
Embarcamos y en menos de 12 horas estamos en Lima, en el avión comida, merienda, cena ¡ y recena en Lima !.
El barrio de Miraflores no está mal y cenamos enfrente del hotel, un restaurante con cascada y todo. Pero hace frío y arrimo el brasero que tienen encendido a mi silla: "la panza de burro" que forman las nubes del mar al chocar con los Andes hacen de Lima un lugar gélido en invierno o bien húmedo y desangelado en primavera.

16-9-2012,
Vuelo a Juliaca, ¡ por fin vemos los Andes, entre los jirones de nubes ! Aterrizamos y, en espera de los "compis", tomamos té de coca para aclimatarnos, pero es un brebaje insufrible.
2 horas más tarde llegan Luis y sus muchachos, tras desayunar bien en el hotel y comer en el avión.
Nosotros, Angel y yo, tenemos hambre. Sin embargo, el guía Samu "el brasas" no perdona y nos lo cuenta todo acerca de un yacimiento arqueológico camino de Puno: ¿Silustani? Aquí, al parecer, se estableció una cultura anterior a la de Tiguanaco, ¿los collas? Menos mal que luego visitamos una casa de la zona y comemos queso fresco y algún maíz frito.
Llegamos a Puno al atardecer: un lugar horrible. Tenemos dolor de cabeza que se va haciendo insoportable, ¡ no es de extrañar, ya que en Sillustani estuvimos varias horas a más de 4.000 mts.!
El "soroche" lo combaten los "compis" con Sorochín, como si fuera el Bálsamo de Fierabrás o la Purga de Benito, pero no es más que media aspirina y algo de cafeína, ¡ mejor un pisco sour !
Ceno a gusto, a pesar del las náuseas y de tener una saturación de O2 < 80% . Pero a medianoche tengo que tomar algo, la sensación de cefalea ya no es solo como tener "la gorra pretá", a veces parece que me va a estallar la cabeza.

17-9-2012,
Desayuno fuerte en Puno y visita al lago Titicaca, es un lago enorme y el montaje de los Uros, que viven en islas flotantes, en realidad plataformas gigantes hechas de totora ( unos juncos muy gordos ), es muy interesante.
Pero en general, al lago le sobran las 2 primeras sílabas: solo hay alguna gaviota y, eso sí, mucha agua.
La isla de Taquile es un fiasco: la única vegetación está formada por algunos eucaliptus. El pueblo de la isla está como si fuera Bosnia después de un bombardeo: feo y en obras, como casi todo Perú.
Pero la gente lleva el traje típico de cuando la colonización española: con chaleco y "barrufas" catalanas. Angel dijo que parecía la Sicilia de "el padrino", ¡ pero no vimos a Al Pacino !
El paseo de descenso al barco, por un sendero de piedra ¿del tiempo de los Incas? es más agradable, sobre todo por la compañía de Amaya. Además, cuesta abajo no hay mal de altura...
18-9-2012,
De madrugada nos levantamos para pillar el internet. Angel hace la matrícula de 4º de EK  y yo me bajo el Google Chrome para poder consultar mi g-mail y mi blog, ¡ así tengo alguna entrada más !
Pero Angel tiene diarrea y a la mañana aún más. En la movilidad, a 4.300 mts, ¿"La raya"?, donde hemos parado para la "toilet", vomita y veo que tiene 39,1º C.
Luego, en el hotel de Cusco, "se va por la pata abajo". La cosa es seria y Luis me aconseja darle Cipro.

la vuelta a los Annapurnas,/ Kathmandu- palacio real- Kathmandu

23 de octubre de 2009.
Me levanté tarde y me fui solo a callejear por Thame, el barrio por el que me movía como si fuera el Casco Viejo de V- G. Y luego, directo a Pilgrim: librería, restaurante, cafetería, tetería... Ernesto y yo tomamos café con los 2 sevillanos más sabios que he conocido, ¡ definían la cefalea del "mal de altura" como "Un dolorsiyo como zi tuvieras la gorra pretá" !
Después me dirigí al Palacio Real. Tuve que pagar por entrar y como palacio no valía mucho, pero pude conocer al detalle los hechos trágicos que ocurrieron allí en 2001, cuando uno de los hijos del rey Birenda, el príncipe heredero, se cargó a toda la familia real, el 1 de junio,¡ a tiros !
Además conocí a una pareja de Lumbini que me contó toda la historia, tras ver las dependencias donde tuvieron lugar los asesinatos. Me resultó muy interesante hablar con ellos. Lumbini es el lugar donde nació el príncipe Sidharta, un lugar adonde he de ir algún día para conocer los orígenes del Budismo.
La última noche en Katmandú la celebramos con la familia de Dawa: su mujer, también sherpa y sus 2 hijos. Fue muy emotiva y acabamos sin poder movernos, no sé si porque cenamos sentados en el suelo al estilo newar o porque tras 2 o 3 cervezas de 2/3...
Al día siguiente había que salir para el aeropuerto y hacer escala en Doha ( Qatar ) antes de volver a casa.
¡ Adiós Nepal ! Nunca olvidaremos tus montañas, tus gompas en lo alto de las colinas, tus puentes colgando en los precipicios y, sobre todo, tus gentes... Ni tampoco tu gastronomía: si hay algo peor que el Dal Bhat son los "momos" tibetanos, una especie de buñuelos de carne pero hervidos. Ahora ya tenemos una versión "casera", también los llamamos momos pero los asamos al horno y están que lo flipas...

PD
A Fernando M.,que falleció 2 meses después de nuestra vuelta a Vitoria. "Goian bego" esaten da euskeraz, eta zerua baldin badago, Fernando, dudabarik, goian egongo da, goian beti ere.
IN MEMORIAM.

la vuelta a los Annapurnas,/ Kathmandu - Baktapur - Boudhnath - Pashupatinah - Kathmandu

22 de octubre de 2009.
Partimos para Bhaktapur ( Bhadgaon ), situado el el valle de Katmandú pero alejado de ésta.
Badgaon es toda una ciudad monumental, llena de pagodas y shinkaras, esculturas de dioses y diosas del hinduismo:
Ganesh, con cabeza de elefante, Hanuman: el rey mono, Aditi, madre de todos los dioses, Surya: esposa común de los Asvines, Ganga: diosa de la pureza, identificada con el Ganges, aunque éste puro, puro, no sé yo...
Indrani, esposa de Indra, Laksmi, que emergió del océano de leche: uno de los 7 océanos lejanos, en el principio de los Tiempos... Y por supuesto la tríada: Brahma, el dios creador; Vishnu, el trasformador y Shiva, el destructor.
Definitivamente, prefiero el budismo, sobre todo el de Boudhnath adonde nos dirigimos para comer. Es un lugar muy hermoso , con su estupa blanca, enorme y sus banderines de oración. Los Lamas pululan por doquier, muchos dándole vueltas a la gran cúpula: hay que rodearla ¿5 veces?
Cuentan que el príncipe Sidharta, que nació hacia el 540 a.C., tenía 29 años cuando salió por primera vez de su palacio y quedó tan impresionado por la miseria que vio que se dedicó a errar por el país, convertido en asceta. Luego meditó sobre la vida y finalmente, bajo un árbol en Gaya, en la India, elaboró su filosofía. ¡ No me extraña que el budismo atraiga a tanta gente, también en Occidente !
A la tarde, para rematar(nos), nos llevaron a Pashupatinah, que es el Benarés de Nepal, con sus ghats para las cremaciones: vimos varias y, la verdad, impresiona: los niños bañándose en el río Bagmati ( que es como el Ganges: también con restos humanos y cenizas de las piras funerarias ) pero mucho más sucio, además los monos saltando de ghat en ghat ,y los Sadhus ( supuestamente monjes ascetas hindúes ), impertérritos...
Es otra forma de entender la vida, la muerte, el más allá y, también el más acá, el aquí y ahora.
Menos mal que a la noche fuimos a cenar al Helena's de Katmandú, que tenía todo tipo de platos porque, ¡ tanto misticismo...!

la vuelta a los Annapurnas,/ Kathmandu - Swayambhunath - Patan - Kathmandu

21 de octubre de 2009
Ascendimos de buena mañana a la colina donde se asienta Swayambunath, el llamado "templo de los monos".
Pero además de monos, es un lugar de culto budista y tiene el encanto de estar en un bosque tupido en pleno Katmandú.
En las fotos se puede ver a Siddartha Gautama Buda ("el iluminado" ), Tara ( el Buda femenino ) y al meatro Rimpoché ( ¿el "gurú" que llevó el budismo tibetano a los Himalayas?.
Lo que más impresiona es ver cómo conviven las personas y los monos, los elementos budistas y los hinduistas, toso en el mismo recinto; parece como si su filosofía fuera: "vive y deja vivir".
A la tarde fuimos a Patán, cerca de Katmandú, donde comentan que hay que ver su plaza Durbar ("plaza real"), pero en realidad son varias plazas encadenadas, sin tráfico rodado, ¡ una maravilla ! ( por algo Patán se llama también Lalitpur: "ciudad de la belleza"), sobre todo por sus pagodas.
Las pagodas son originarias de Nepal y posteriormente China importó su estilo arquitectónico. También hay otros templos: shinkaras que, a diferencia de las pagodas, suelen culminar con una cúpula.
¡ En fin, tanto arte me marea, como a Sthendal, prefiero el "mal de altura"!

la vuelta a los Annapurnas,/ Pokhara - Kathmandu

20 de octubre de 2009.
Ver amanecer desde la terraza del hotel, con el Machhapuchhare en primer término fue ya la guinda para despedirnos de Pokhara.
Después pillamos el avión a Katmandú y pudimos contemplar los Himlayas bastante bien.
¡ Por fin en Kathmandu !
Como ya teníamos el hotel Thame, salimos rapidamente:
1º fuimos a ver al sherpa que sufrió una perforación de estómago en Gorepanne. Estaba en el hospital con sonda nasogástrica pero ¡ había sobrevivido !
Nos encontramos también con otro porteador que conducía un rickshaw por la ciudad.
Ya por la noche fuimos a ver la plaza: Durbar la nuit, véase la gran campana. Cerca de Durbar está la plaza de Hanuman Dokha, cuyo nombre procede de una gran estatua de Hanuman: el dios mono.
Por cierto, frente a la Hanuman Dokha está el templo de Jagannath, donde hay esculturas eróticas ¿como em Kajuraho, India?: ver fotos con el "Kamasutra nepalí", la del "misionero", la del "perrito"...
En fin, demasiadas emociones para unos viajeros que llevaban más de 15 dias asilvestrados por las montañas...
así que ¡una ducha fría y a dormir !

la vuelta a los Annapurnas,/ Pokhara

19 de octubre de 2009.
Por fin pillamos un alojamiento que merezca ser llamado Hotel, y tan solo a unos pocos metros del lago Phewa.
Además en Pokhara son fiestas , por la noche todo el mundo baila con música occidental y también con lo más IN de India: había bafles gigantescos en las calles y parecía que estuviéramos en una peli de Bolliwood...
¡ Pokhara, con su lago y su animación, nos pareció un paraíso !
Aunque a la mañana había que hacer algo de turismo, Pokhara no tiene grandes monumentos: algún Buda y, a lo lejos, en el bosque o selva de los monos, la Stupa de la Paz Mundial.
Comimos junto al lago, pizzas y pasta, ( ya estábamos hartos del Dal Bhat ), bien "abrevados" con las cervezas de 2 tercios típicas de Nepal.
En la sobremesa, alquilamos unas barcas para navegar por el Phewa Tal; nos hubiera apetecido un baño pero, aparte de que las sanguijuelas ahí son de 20 cms., a Phewa lo llaman el lago de las Hepatitis. Pero otros, ¿Yanquis?, fueron más animados, saltaron al agua y, cuando les dije "Take care, this lake is full of leeches !", se bajó el pantalón y me hizo un "calvo"...Espero que pillara una buena Hepatitis A o, al menos, que se le agarraran una docena de sanguijuelas en cada gluteo.
Pero Juan estaba en su salsa: se colocó en popa y remaba como si toda su vida hubiera trascurrido en los canales de Venecia, de gondolero.
Entonces sugerí acercarnos a la otra orilla, nos habían comentado que por eses lado podríamos ver monos en el bosque... Y verlos, los vimos o, mejor dicho, ¡ las vimos !
Cuando estábamos junto a la orilla oímos que nos preguntaban desde el bosque: - Can we go with you?
Yo, como eran voces femeninas, contesté: - Of course !, pero J.L y Juan decían: - Nó, que no sabemos quienes son, etc.
Pero entonces oímos que hablaban entre ellas en español y Jose Luis, como en aquella pelí de "cine de barrio", se levanta, a punto de volcarnos la barca, y suelta:
- Pues, si todos somos de Cuenca, ¿qué hacemos hablando en inglés? ¡ Carcajada general !
Accedieron a la barca por un árbol que se asomaba curvándose hacia el lago y en escasos segundos ya estaban "en cubierta", aunque yo, por poco, me como el árbol con todas sus ramas. Pero mereció la pena: aparte de monas, eran de Alicante.
Nos contaron que llevaban perdidas en el bosque varias horas, habían intentado llegar a la estupa ( World Peace Monastry ) y se habían extraviado: en realidad, el entorno era una auténtica jungla: Pokhara tiene clima tropical. Además eran las 4 p.m. y anochecería en 2 horas: no iban a poder rodear el lago antes de que se hiciera de noche.
Así que estaban tan contentas como nosotros con nuestra "pesca".
Al atardecer organizamos una excursión a Sarankot para ver la puesta de sol sobre las cumbres, que fue de "chill out" !

la vuelta a los Annapurnas,/ Gorepanni - Pokhara

18 de octubre de 2009.
Ascendimos a Poon Hill antes de amanecer.
Las vistas desde alí nos permitieron contemplar toda la cadena de montañas, desde el Daulagiri hasta el Machhapuchhare, montaña sagrada para los nepalíes, ellos dicen que nadie ha puesto un pie en su cima aunque "solo" tiene 6.997 mts. : los dioses han acabado con todos los que intentaron escalarla...
Ahí en la cima estábamos todos: nuestro grupo, Bruce y su hija Emily, los guías sherpas...
Pero había que bajar, y comenzamos a descender miles de peldaños, tantos a más de los que habíamos subido. Amedida que perdíamos altura el calor se hacía insoportable.
Por otra parte, era fiesta en todos los pueblos de la zona, ese día en concreto era la fiesta del búfalo,( al parecer, el día anterior había sido la del perro ): fue sorprendente ver búfalos con collares de flores: tajetes naranjas sobre todo, parecía Hawaii... aloha !
El río , Burungdi Khola, pues tras Gorepanni habíamos cambiado de valle, era cada vez más caudaloso: aparecían pozas con un agua azul que invitaba al baño pero...No way !
( Había prisa ya que teníamos que llegar a Biretanti donde nos recogería el autobús para llevarnos a Pokhara ).
¡ Fin del treking !

la vuelta a los Annapurnas,/ Tatopanni - Gorepanni

17 de octubre de 2009.
Este día tendríamos que subir miles de escaleras "gora ta gora " hasta Gorapanni. Ascendimos por bosques de rododendros, interminables...

Cuando paramos para comer en el Serendipity, estab allí ya uno de nuestros porteadores, también sherpa, con un terrible dolor abdominal. Juan dijo que tenía una perforacion de estómago, los demás no lo veíamos tan claro pero Dawa tomó la decisión adecuada: lo mandó trasladar a Pokhara 1º en una especie de angarilla que acarrearon a hombros otros porteadores y una vez abajo, en la pista, en jeep.

Hacia la tarde llegamos a Gorepanni y la visión del Daulagiri al atardecer, emergiendo entre las nubes fue de "chill out".

Además cenamos yak, servido en unas fuentes llameantes que fueron la envidia de los otros trekkers que merodeaban alrededor de nuestras mesas para ver si les caía algún trozo de carne...
¡ Pero había que madrugar para ver el amanecer desde Poon Hill !

la vuelta a los Annapurnas,/ Kalopanni - Tatopanni

16 de octubre de 2009. Vuelve el verde, las cascadas y las flores. Y comienzan los bosque de rododendros. Además, comimos en un lodge junto a una cascada que parecía interminable. Pronto llegamos a Tatopanni ( agua caliente . Fuimos directos a sus "Hot Springs", parecidas a las pozas de Arnedillo, solo que había que pagar...Pero, bueno, el agua a 50ºc y luego el podernos refrescar en el Kali Gandaki, ¡ no estuvo nada mal ! Y nos trasegamos varias cervezas: además de las de siempre, Everest, Nepal Ice, etc, la Gorkha, tostada, muy buena. Volvimos al Lodge casi mamados... ( ¡ y borrachos ! ). Pero dormimos como troncos.

la vuelta a los Annapurnas,/ Marpha - Kalopanni

15 de octubre de 2009. Abandonamos Marpha ¡ y a tragar polvo de nuevo !, sobre todo cuando a media mañana se levanta el viento que discurre continuamente a través del Kali. Además, como habían construido una pista, los autobuses de peregrinos hindúes que iban a Muktinah dejaban una polvareda que, creo, llegaría hasta Delhi.
Llegamos a Kalopanni ( "aguas negras"), y el lodge era "im-prezionante", con vistas a los Annapurnas por una ventana y al Daulaghiri, con su glaciar, por la otra.
Pero hacía frío de nuevo,por lo que me metí al sobre, a leer y dormir, ¡ relajante!

la vuelta a los Annapurnas,/ Muktinah - Marpha

14 de octubre de 2009
Antes de dejar Muktinah, nos acercamos a su templo budista. Es admirable cómo conviven ambas religiones: budismo e Hinduismo, no solo en una misma aldea, sino, a veces, en un mismo local ( en un templo budista se pueden encontrar dioses/as u otros elementos hinduistas y viceversa: budistas e hinduistas los respetan por igual, poco más o menos como entre cristianos y musulmanes...
Descendimos al valle del Kali: desierto puro y duro, con una polvareda que se levantaba a media mañana que nos hacía más penoso el avance, río abajo.
En Jhomeson, donde comimos,despedimos a Fernando, ya que había un aeropuerto y él volvía ya para España a trvés de Katmandú y Doha.
A medida que nos acercábamos a Marpha iba apareciendo el verdor. Miles de manzanos poblaban las huertas ya cercanas al pueblo. En Marpha se hace un licor de manzana que, bueno, se puede tomar como brebaje después de cenar ...
Sin embargo, eran una maravilla sus calles, sus casas, todas blancas y, sobre todo, su monasterio , que veíamos desde la terraza de nuestro lodge. Parecía el Potala de Lhasa, la Capital del Tibet y , como estaban celebrando algo así como un ensayo de los festejos de su Año Nuevo, nos colamos en su interior. Nos sentamos en el suelo con los lamas y pude hablar con el lama que dirigía el Gompa. Hablamos de la Paz mundial y todo eso...
Por la noche dormimos escuchando aún los cánticos de los monjes ( se oían claramente desde nuestra habitación, con la puerta abierta ).

la vuelta a los Annapurnas,/ Thorung Pedi - Thorung-La - Muktinah

13 de octubre, 2009.
4 a.m. Efectivamente, hay que madrugar. Pero las letrinas inmundas están ocupadas. ¡ Mejor hacer botellón ! A Jose Luis también le parece buena idea.
Partimos y el desfile de frontales que asciende en zig-zag ya por encima de Thorung Pedi parece una miríada de luciérnagas serpenteando más allá de los Annapurnas. Es noche cerrada y aún pasarán 2 horas antes de amanecer.
Con nosotros, otros cientos de trekkers ascienden lentamente.
Pero al de 1 hora ya aparecen los primeros albores por la parte del Tíbet, al nordeste. Pero nosotros nos dirigimos hacia el oeste, para descender al Bajo Mustang.
Al amanecer paramos en una Tea House estrategicamente situada para reponer fuerzas ( y evitar congelaciones, pues dentro pudimos ver a 2 o 3 chicas de Tel Aviv llorando sin parar por el frío...Nosotros, siendo de Siberia Gasteiz, ni lo notábamos: de hecho, pedimos té con hielo y ¡ sin despeinarnos ! Lo que sí nos iba afectando era el mal de altura: cada vez costaba más respirar.
Por fin, hacia las 9 o 10 de la mañana alcanzamos el Thorung-La, el mítico paso de montaña donde más de uno ha palmado. ( Nosotros vimos un caballo muerto: también los caballos sufren de "High Altitude Sickness" .
Sin embargo, aquel día no hacía tanto viento, el cielo era azul, sin nubes y lo disfrutamos.
El problema sería descender desde los 5.500 mts. hasta los 3.800 de Muktinah entre la nieve helada y cada vez más cansados...
¡ Pero veíamos las montañas del Mustang al iniciar el descenso y abajo, en el valle, el Khali Gandaki, cuyas fuentes surgen en el corazón del Alto Mustang !
Al comenzar a bajar comenzaron los problemas. El sendero estaba helado y muchos compañeros caían. También caían otros trekkers y, de hecho, un inglés se rompió la pierna o tuvo una fractura de tobillo. Nos acercamos y les dije " our guide has got a satellite phone, so don't worry... "
- " That's exactly what we need !"
Pero, a pesar de que vino Dawa y llamó al helicóptero, tardarían casi 24 horas en rescatarlo.
Ya casi en Muktinah visitamos un monasterio hinduista con shadus ( santones ) y además 108 chorros de agua, a los cuales recurrían cientos de peregrinos procedentes de India para purificarse: al parecer, Vishnu se encarnó aquí en Muktinah en forma de Saligram ( fósil ).
Pero yo no me enteraba de nada, estaba hecho polvo.
Cuando pillamos el lodge y tras una ducha, revivimos y fuimos a ver fósiles: amonites negros que traen del lecho del Kali Gandaki, ( por cierto, este río aparece en el Mahabharata ).
Y luego, ¡ a dormir 18 horas seguidas !

la vuelta a los Annapurnas,/ Manang - Thorung Pedi

12 de octubre de 2009.
Este será un largo, largo día, de los más duros de mi vida.
Partimos de Manang muy temprano porque teníamos que hacer 2 etapas en una: había que recuperar el día perdido en Danaqiu por las inundaciones. Era una mañana fría y las nubes se nos acercaban. Veíamos la nieve cada vez más cerca.
Pronto abandonamos el valle del Marsyandi y enfilamos por uno de sus afluentes. A veces, entre girones de nubes, veíamos alguno de los Annapurnas como una aparición sobrenatural, sobre todo para mí, que comenzaba a notar Mal de Altura y avanzaba como en sueños.
Paramos a tomar un té y luego a almorzar en Yak Kharka.
Luego comenzó a nevar: chispitas de nieve heladas; yo tenía una visión de irrealidad, entre los copos que lo iban cubriendo todo y la sensación de que avanzábamos hacia ninguna parte.
Así que cuando llegamos, por fín, a Thorung Pedi estaba tan perdido, tan flipado que no controlaba ya nada.
Salí al baño, fuera del poblado, y al volver me veía incapaz de encontrar nuestra habitación del lodge. ( Lodge, por llamarlo de alguna manera, porque parecía más los barracones de Auswitz, solo faltaba un gran letrero de hierro a la entrada con el "Arbeit Macht Frei".
Al anochecer, tras un té, Fernando me convenció para tomar un Edemox , él también se encontraba mal, incluso había vomitado y ya había tomado 1 comp. No lo pensé más. Pero a la noche tuve que hacer "botellón": salir fuera del barracón era como ir a un exterminio seguro. Pero a pesar de las micciones repetidas conseguí dormir, con toda la ropa puesta, claro...
Porque a las 4 a.m. había que levantarse.

la vuelta a los Annapurnas,/ Manang - ABC - Manang

Día 11 de octubre.
Hoy es día de aclimatación. Ascenderemos a más de 4.000 mts. hasta el llamado Annapurna Base Camp.
Tras bajar para cruzar el río, vemos el glaciar del Gangapurna que, en vez de acabar en la clásica morrena, termina en un lago de aguas azules ¡ espectacular ! pero, al parecer, debido al cambio climático, el glaciar se está derritiendo.
Al acercarnos a los 4.000 mts. comenzamos a pisar nieve y me acerco al bosque de abedules que está otoñal con sus colores rojos y ocres. Vemos varios Annapurnas y, hacia el extremo del valle, el Pisang Peak.
Justo en la cota de los 4.000, comienzo a notar dolor de cabeza y falta de aire, ¿mal de altura?. Pero parece ser que soy el único que lo nota, lo cual me alarma un poco.
Descendemos y en la German Bakery nos damos un buen atracón de brownie: un pequeño lujo entre tanto Dal Bhat , pizzas, pasta y otra vez Dal Bhat.
Manang es un pueblo extraño: árido, cerca ya del Tíbet, como perdido en el extremo del mundo y, sin embargo, en sus tiendas tienen de todo, ¡ hasta patatas "pringles" ! Allí compre un frontal para la ascensión al Thorung -la.
Por la tarde asisitimos a una conferencia sobre el High Altitude Sickness, ( en inglés ), que nos fue útil para interpretar los síntomas que íbamos a tener y también para saber manejar el Diamox ( nuestro Edemox ). ¡ Hasta nos midieron la saturación de O2 por 1 euro !; yo tenía 90%, ¿chungo?

Al anochecer, Jose Luis y yo ascendimos a una Stupa muy por encima del pueblo. Vimos nuestros primeros yaks y también gurus ( híbridos entre toros y yaks o mejor dicho, naks, las hembras de los yaks ). Pero el frío comenzaba a ser insoportable, descendimos y ¡ directos al sobre !

La vuelta a los Annapurnas/ Pisang - Manang

10 de octubre, viernes.
Partimos siguiendo el río Marsyandi, valle arriba, por un paisaje en el que comenzaba a escasear el verde; aunque las vistas sobre los bosques de pinos y de abedules, estos ya con el otoño en sus hojas y, muy por encima, los Annapurnas, eran alucinantes. Y más alucinante aún la avalancha de hielo y nieve que vimos caer a lo lejos, desde la cordillera casi hasta los bosques.
A la tarde, atravesamos la aldea de Brakha, rodeada de paredes y formaciones rocosas, muy erosionadas, que semejaban "las chimeneas de las hadas", de la Capadocia turca.
Por fin llegamos a Manang. Había sido un largo día de marcha y comenzaba a hacer frío de verdad.

La vuelta a los Annapurnas/ Chame - Pisang

9 de octubre, viernes.
Amanece un día radiante. Iniciamos la marcha y pasamos junto a unos molinos de oración de varios
metros de largo.

¡Y por fín vemos los Annapurnas, recortándose en el cielo. Paredes de piedra y hielo que se elevan 5.000 metros por encima de los bosques.im-prezionante !
Cruzamos otro puente colgante y paramos a comer al 3.060 mts., tras entrar en el valle pasando junto a una gran pared que cierra el valle.
A la tarde llegamos a Pisang. Tras pillar alojamiento en el lodge, ascendemos a Upper Pisang y entramos ¡ por 1ª vez ! en un monasterio budista. Los lamas estaban orando y nos sentamos junto a ellos, totalmente relajados.
Yo, con el sonido de los cuernos, el gong y, sobre todo el OM MANI PADME HUM, me fui amodorrando y, no es que entrara en trance, es que me quedé frito...
Pero la noche se acercaba y había que descender a Pisang; además , comenzábamos a notar el frío de las alturas.

La vuelta a los Annapurnas/ Danaqiu - Chame

8 de ocutbre, jueves.
A la mañana siguiente amaneció despejado. Arreglaron ( y arreglamos ) el paso con troncos y continuamos hacia Chame. Comimos en Thamchok y para cuando llegábamos al final de etapa, diluviaba de nuevo.
Chame es un pueblo muy especial, muy budista. Vimos a la entrada un molino de oración, pero gigante, movido por el agua del riachuelo. Además, subiendo unas escaleras de piedra, había piedras pintadas con escritos en tibetano: son piedras sagradas que suelen tener mantras, sobre todo el sempiterno: OM MANI PADME HUM. Más adelante nos fotografiamos con unos niños pidiendo "paisa, paisa", junto a una Stupa, la primera que veíamos en el viaje. Parecía como si estuviéramos en "7 años en el Tibet" salvo por el verdor y los bosques que nos rodeaban.
De vuelta al pueblo, antes de cruzar un puente colgante con banderines de oración, nacían unas fuentes termales "tatopanni" en nepalés ( hot springs ).
Por fín pudimos contactar por Skype con nuestros familiares. Llamé a Marina y fue un diálogo de bobos, absurdo: tardaban tanto en llegar las palabras que, bueno, fue el cachondeo general.
- Marina, que soy Emilio...
- pero quién llama?
- Quién va a ser, tu marido...
- y quién es...
Y así todo el rato. Menos mal que cenamos con vino...

La vuelta a los Annapurnas/ Dharapanni - Danaqiu

7 de octubre, miércoles.
Continua el monzón. Comienza a llover de nuevo, luego arrecia y parece que se nos cae el cielo encima. Caminamos unas 2 horas hasta que ya no podemos avanzar: el torrente ha arrastrado un pequeño puente de madera que había que atravesar. Intentar cruzarlo es francamente peligroso. Además, se ha extendido la noticia de que un francés que iba en otro trekking cercano, ha muerto el día anterior, aplastado por una roca desprendida por las torrenteras de agua.
Dawa ha decidido que nos quedemos en Danaqiu hasta que amainen las lluvias y puedan reparar el paso de madera.
En Danaqiu tenemos que alojarnos con una familia local. Es una experiencia, al menos para mí, inolvidable: son budistas de origen tibetano, como muchos otros habitantea de esa zona, distrito de Chame. Al parecer, inmigraron siglos atrás. Visten aún con los ropajes tibetanos y comercian con los chinos del Tibet. Tienen T.V. y conocen algunas frases de inglés , aunque la casa es muy pobre.
Les ayudamos a preparar un Dal Bhat rico, rico. Pero el té, salado como lo son los tés tibetanos, es imbebible.
Por la noche, con la cena, se fue la luz debido a las tormentas que seguían cayendo y cenamos a la luz de las velas.
Había 3 chicas finlandesas que estaban cenando también cerca de nosotros; cuando les dije "Mina racastán sinua": te quiero" en finés, entre la penumbra de las velas, lo fliparon.

La vuelta a los Annapurnas/ Jagat - Dharapanni

6 de octubre. Martes
Comienzan las lluvias. Partimos de Jagat por sus calles empedradas, cruzamos torrentes y puentes colgantes. El paisaje cambia, el valle se estrecha y, con las cascadas cayendo por doquier, uno pensaría que estamos por los fiordos de Noruega.
Llegamos a Tal, donde comenzó el Diluvio. Tal significa "Lago" pero nosotros no vimos ninguno. Sin embargo, los que llegaron horas más tarde sí lo vieron: el río se ensancha y , con las aguas torrenciales que caían, forma una especie de lago que abarca todo el valle.
Después de comer en Tal nos cayó el monzón. De hecho, llegamos a Dharapanni: literalmente "agua que cae" y desde la habitación del Lodge, a la noche el estruendo era tal que nos sentíamos en el arca de Noé.
Nuestro guía sherpa, Dawa, nos dijo al día siguiente que no durmió pensando que el diluvio arrastraría al lodge de madera donde pernoctábamos y pereceríamos todos.
Pero hubo suertecilla...

La vuelta a los Annapurnas/ Bhulbhule - Jagat

5 de octubre, lunes.
Hoy será un largo día.: una marcha de muchas horas bajo un calor húmedo, agobiante. Paisaje tropical con flores , plantas y cientos de cascadas que se precipitan al río Marsyandi, por cuyo valle ascendemos.
Vislumbro una montaña redonda, mágica, a lo lejos y, sin embargo, para la tarde ya la hemos dejado muy atrás. LLegamos a Jagat y vamos inmediatamente al Lodge: hay que buscar alguna ducha y enjuagarse el sudor del camino.

La vuelta a los Annapurnas/ Katmandú-Bessisahar-Bhulbhule

4 de octubre, domingo.

Nos trasladamos desde el Thamel, nuestro hotel, hasta Bessisahar, inicio del trekking, descendiendo de la meseta en la que se asienta el antiguo reino de Katmandú, a 1.000 mts. sobre el nivel del mar, hasta casi el Therai, cerca ya de la India, a 300 mts. de altura.
Por esta zona paramos a comer nuestro primer Dal Bhat, el plato típico de Nepal: arroz, sopa de lentejas y lo que le pongan...Pero tras ver cómo fregaban las bandejas, junto a aguas fecales, el Dal Bhat se les atravesó a mis compis.
Continuamos el viaje hasta más allá de Bessisahar y comenzamos a caminar.
Tras marchar unas 3 horas por un paisaje superverde, llegamos a Bhulbule al atardecer y nos dirigimos directamente al Lodge.
Estaba en un lugar alucinante, junto al río , tras atravesar un puente colgante.
Pero al ir al baño ( por llamarlas de alguna manera a las letrinas que tenían la mayoría de los lodges, me encontré con una sorpresa de unos 10 cms. de larga: una sanguijuela enorme que no pude hacerla desaparecer por el retrete, ¡ qué bien nadaba la condenada !
Antes de anochecer se abrieron las nubes y pudimos vislumbrar ¡ sorpresa ! los Himalayas al fondo, probablemente el Manaslu y alrededores.

La vuelta a los Annapurnas/Madrid-Doha-Kathmandu

2 de octubre; Viernes tarde. Salimos en minibús para Madrid. En Barajas embarcamos en un avión de Qatar airlines rumbo a Doha, donde amanecimos el sábado 3 de octubre y tras 2 horas, partimos para Kathmandú.
Sábado tarde. Aunque no vimos mucho, ya que anochecía, fue suficiente para darnos cuenta de que la capital de Nepal es una de las ciudades más sucias del mundo. Mis amigos se dedicaron a fotografiar la basura, que rebosaba por doquier, pero a mí no me hizo ni puñetera gracia.
En fin, las pizzas que cenamos en el Thamel, el barrio comercial de Katmandú, estaban "dabuten" y, bien regadas con cerveza, nos relajaron de tantas emociones fuertes...

la vuelta a los Annapurnas, octubre 2009

En octubre de 2009, 14 amigos partimos para un viaje a Nepal, atravesamos los Himalayas, nos acercamos al Bajo Mustang ( "el reino prohibido del Himalaya " de Keissel ) y descendimos por el Kali Gandaki para acabar el trekking en Pokhara, junto al lago Fewa. Luego visitamos Kathmandú y sus alrededores.
El viaje lo preparamos a lo largo del 2009. Paco nos convenció para hacerlo: en adelante seríamos los "hombres de Paco".